1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сердце Тибета – храм Джокхан

История храма связана с самыми легендарными личностями истории Тибета. Она восходит ко времени правления 33-го царя Тибета, основателя тибетской империи, хранителя веры – дхармараджи Сонцзэн Гампо (620–649). В 631 г. он перенес столицу в Лхасу и построил Белый дворец на вершине Красной горы Марпори. Затем он женился на непальской и китайской принцессах, которые привезли с собой в качестве приданого изваяния Будды: китайская принцесса Вэнь Чэн – Шакьямуни Джо, непальская принцесса Брикхути – Акшобхья Ваджры.

Храм Джокхан, где на протяжении 13 веков хранилась знаменитая статуя, неоднократно разрушался и восстанавливался. Грандиозные разрушения он претерпел во время монгольского нашествия и культурной революции. Основатель школы Гелукпа Цзонхава изготовил для статуи корону из чистого золота, а для Акшобхья Ваджры – из чистого серебра.

Храм Падманабхасвами. Сокровища в 22 млрд. долларов и тайна 6 хранилища

Храм Падманабхасвами (Padmanabhaswamy Temple; śṟī patmaṉābhasvāmi kṣētṟaṁ) расположенный в городе Тривандрам (штат Керала, Индия), получил общемировую известность в июле 2011 года, когда в нём были вскрыты 4 подземных кладовых храма, и найден один из самых крупных кладов в истории человечества, оцениваемый в 22 млрд. долларов. Специалисты могут сравнить эти находки лишь с ценностями гробниц египетского фараона Тутанхамона, обнаруженных в 1922 году.

Но, в храме существует и шестое хранилище, с шестой дверью, которая до сих пор не вскрыта, и за которой возможно хранится самая великая тайна и несметные сокровища.

История храма

Известно, что храм, в том виде в котором он дошел до наших дней, начали строить в 1731 году. В 1750 году царь Мартханда Варма (1729—1758), являющийся одним из самых могущественных правителей Траванкора посвятил своё царство Падманабхе. Он перенес свою резиденцию в Тируванантапурам, город Ананты, который стал называться Падманабхадаса, означающий «Слуга Господа Падманабхи». После этого через столицу княжества стал проходить и основной торговый путь.

Купцы посещающие город делали щедрые подношения божеству храма, чтобы не только получить благословение на удачную торговлю от высших сил, но и заручиться расположением местной власти. Также в храме хранили золото, для совершения сделок по оплате за пряности и золото собранное с европейцев в виде налога за покупку и провоз пряностей. Много золота и драгоценностей оказывалось в храме и в результате пожертвований сделанных членами богатых семей государства.

Как известно в Индии существует обычай во время междоусобиц и войн прятать в храмах городскую казну, так как священные сооружения были неприкосновенны и не каждый бандит рисковал грабить храм, опасаясь, что боги не простят вторжения в свои дома. В результате, на протяжении столетий служители храма собирая пожертвования, и то что было получено на хранение переносили сокровища в подземные тайники, где оно часто и оставалось навсегда.

Это основная версия происхождения сокровищ. Но есть версия и о более раннем происхождении сокровищ, в которой говорится что храм на этом месте построили задолго до появления самого княжества Траванкор. Предполагают что храм был сооружен еще в IV веке до н.э. О Золотом храме упоминается в древних тамильских текстах. Легенды утверждают, что даже стены храма раньше были из чистого золота.

О храме и божестве Падманабхасвами

Храм, в нынешнем виде, был построен в 1750 году, и выполнен в смешанном дравидском и керальском стилях. Имеет надвратную семи-рядовую 30,5 метровую башню, с искусной резьбой и множеством великолепных статуй и скульптур.

Стены храма покрыты фресками, изображающими разные мистические истории. Внутри храма располагается широкий длинный коридор с 24,5 метровым золотым шестом и флагом и 324 рельефных гранитных столба. Поверхность этих колон также покрыты великолепной резьбой.

Основной зал храмовой постройки также украшен фресками, на которых изображены различные мистические истории. В этом зале и располагается главная святыня храма: статуя божества Падманабхасвами.

Божество возлежит в позе мистического сна йога-нидра (Ананантхасаянам), на «бесконечном Шеше» (тысячеголовый змей, царь всех нагов — одна из форм Бога в ведийской религии и индуизме).

Из пупка Падманабхасвами (Вишну) произрастает лотос с сидящим на нем Брахмой. Левая рука скульптуры расположена над камнем-лингамом, считающимся самой важной формой и образом Шивы. Рядом сидят его жены: богиня процветания Шридеви и богиня Земли Бхудеви.

Статуя построена из 10008 Шалаграма-шил («священных камней» — вайшнавское индуистское мурти в форме сферического чёрного камня), имеет длину 5,5 метров, и покрыта золотом и драгоценными камнями.

Божество можно увидеть из трех ворот храма — через одни ворота видны часть ног и стопы, через другие живот с произрастающим из пупка лотосом и сидящем на нём Брахмой, а через третьи видно частично грудь, голову и руки. Входить в храм могут только индуисты в соответствующих одеждах.

О найденных сокровищах стоимостью более 22 млрд. долларов

Как говорилось выше в течение столетий, а может и тысячелетий, жрецы храма собирали пожертвования: золото, другие драгоценности и относили их на хранение в шесть подземных тайников. Два из этих тайников были опечатаны в середине XIX века, а четыре других после того как в 1947 году Индия получила независимость и королевство Траванкор прекратило существование.

Решение об открытии тайников принималось более пятидесяти лет. Дело затягивалось потому что на протяжении нескольких сотен лет прямые потомки раджей Траванкора управляли храмовым комплексом и являлись попечителями земного имущества Падманабхасвами и разумеется вместе с хранителями выступали противниками такого вскрытия.

В 2009 году адвокат Сундару Раджану подал петицию в Верховный суд Индии. В петиции излагалось что необходимо вскрыть подземные кладовые храма, опечатанные более 130 лет назад, с целью произвести должный учет хранящихся там сокровищ. Беспокойство юриста вызывало то, что без должного надзора и учета сокровища подвергались разграблению. Сундару Раджан, до того как стать адвокатом был полицейским, и понимал о чём говорит. Он указывал на плохую охрану храма. Полиция подтвердила его слова, сообщив в Суде, что: «…необходимы установки лазерной сигнализации, системы видео-наблюдения и другие современные охранные системы, но у нас их нет». Также имелись сведения, что и жрецы иногда грабили храм. Но дело затягивалось.

Лишь в июле 2011 года вышло постановление Верховного Суда Индии о том, что с целью сохранения ценностей храм должен перейти из ведения потомков королевской семьи Траванкор, в ведении властей штата Керала. Только после этого решения Суда можно было законно вскрывать хранилища.
Тайники вскрывали в присутствии главы династии Траванкор, 89-летнего махараджи Утрадана Вармы, семи представителей суда. Также присутствовали индийские археологи и исследователи. Но никто даже не мог представить, насколько внушительным окажутся найденные сокровища. Один из присутствующих позже написал: «… Когда отодвинули гранитную плиту, за ней царил почти абсолютный мрак — его разбавлял лишь тусклый луч света из дверного проема. Я заглянул в черноту кладовой, и мне открылось потрясающее зрелище: словно звезды мерцали в небе безлунной ночью. Бриллианты и другие драгоценные камни вспыхивали, отражая слабый свет, проникавший из открытой двери. Большая часть сокровищ была сложена в деревянных сундуках, но со временем дерево обратилось в труху. Драгоценные камни и золото просто лежали кучами на покрытом пылью полу. Ничего подобного я никогда не видел».

Хотя члены комиссии обязались хранить полный перечень найденных сокровищ в секрете, но из просочившихся сведений стало известно, что среди наиболее примечательных экспонатов были: из чистого золота полноразмерный трон, усыпанный бриллиантами и другими драгоценными камнями, 536 кг золотых и серебряных монет, золотой сноп весом более пятисот килограмм, инкрустированные изумрудами и рубинами короны и блюда, золотые статуэтки и ожерелье длиной пять с половиной метров и весом в тридцать пять килограмм. А также и золотая статуя Вишну высотой 1,2 метра.

Этот клад стал одним из крупнейших в истории человечества. Стоимость найденного сокровища оценили в 22 млрд долларов, хотя многие ученые считают что настоящую стоимость подсчитать невозможно — коллекция просто бесценна. Схожее по масштабу богатство есть только во дворце махараджи Джай Сингха II в Джайпуре.

Новость о сокровищах быстро облетела всю страну, в храм потянулись паломники, а правительством штата были предприняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности найденных сокровищ. Для охраны привлекли более 200 полицейских, а внутри храма срочно установили охранную сигнализацию и камеры наблюдения.

Но, к сожалению, даже таких мер было недостаточно. Полный учет драгоценностей так и не провели, и они по-прежнему разворовываются и исчезают. К примеру, аудиторский отчёт проведенный в 2015 г. показал, что: «… за эти годы из храма было похищено 266 кг золота. Согласно источникам, близким к Райу, золото было похищено из храма 82 раза. Из 893,44 кг золота, вывезенного из храма для работ, было заменено только 627 кг золота, а оставшихся 266 кг пропало… В докладе также отмечается, что в храме отсутствует какая-либо заслуживающая доверия система учета. Золото из храмовых сводов вывозилось для различных целей, но часто обратно не возвращалось.
В докладе также указано, что из 82 судов из драгоценных металлов, включая серебро, вывезенных в течение 2008-09 годов, 72 были возвращены, а 10 пропали без вести. Тайники были открыты не менее семи раз, в том числе дважды в 1990 году и пять раз в течение 2002 года, несмотря на запрет открывать хранилище. Королевская семья Траванкора, которой также был передан отчет, никак на него не среагировала.

Читать еще:  В Даниловом монастыре пройдет концерт современной православной музыки

Тайна шестого хранилища

С того времени прошло несколько лет, но интрига вокруг храма Падманабхасвами продолжает разворачиваться. Ведь до сих пор не было вскрыто шестое хранилище, где, как считается, находится самая ценная часть клада.
Официальной причиной, по которой эту дверь до сих пор не вскрывают, является постановление Верховного Суда Индии, который вынес решение о том, что последнее запечатанное хранилище не будет вскрыто, пока власти штата не смогут предоставить гарантию неприкосновенности и безопасности храму. Сокровища должны быть оценены, задокументированы. Должна быть проведена съемка и профессиональная атрибуция. Также должен быть и более высокий уровень охраны. Однако, как отметили в постановлении судьи, должного учета и охраны не было выполнено даже для уже найденных сокровищ.
Во-вторых, дверь не спешат вскрывать потому что жрецы храма грозят что если будет вскрыта шестая дверь, то всех ждёт проклятие. Высшие должностные лица Керала попросту боятся совершать решительные действия. Они воспринимают всерьез угрозы жрецов, вспоминая яркий пример с таинственной смертью инициатора вскрытия первых пяти дверей — Сундара Раджана.

Не прошло и недели после вскрытия хранилищ, как он скоропостижно скончался. По официальной версии причиной смерти стала лихорадка. Но все кто знал адвоката, могли сказать что не смотря на возраст, семьдесят лет, он был физически крепким мужчиной, и не жаловался на здоровье. И вдруг внезапно умер. Причем вскрытие так и не установило точную причину смерти. Многие индусы не поверили сообщениям в газетах о причинах смерти, расценив его кончину как наказание за «потревоженный сон» божества Падманабхасвами.
Вспоминают также и историю произошедшую якобы в XIX веке. Тогда была совершена попытка открыть эту дверь. На вскрытие отважились англичане, но как только они вошли в подземелье, на них накинулись неизвестно откуда появившиеся полчища огромных змей. Англичане не смогли отбиться от них ни саблями, ни огнестрельным оружием. Некоторым удалось в ужасе бежать, а те, кого змеи покусали, скончались в страшных муках.
Не собирается сдаваться и потомок властителей Траванкора, который заявил, что будет бороться за неприкосновенность последнего тайника с сокровищами храма Падманабхасвами.

Есть и еще одна причина. Этот тайник не был вскрыт одновременно с другими, поскольку он запечатан особым запрещающим «знаком змея», охраняющим покой божеств. На двери изображена огромная кобра с несколькими головами. Дверь герметично запечатана, хотя и непонятно, каким образом – на ней нет ни защелок ни замков, нет и отверстий для ключа. Считается что ворота в подземелье герметично закрыты звуковыми волнами. Согласно легенде, закрыл дверь сам Вишну, и за ней хранится его неприкосновенный запас, трогать который людям запрещено.

Монастыри Тибета. Дрепунг

Монастырь Дрепунг расположен в пригороде Лхасы, примерно в 10 км от города. Это самый крупный буддийский центр. Ранее входил в число трех государственных монастырей. Здесь расположен университет школы Гелуг. Монастырь является местом паломничества. Территория комплекса составляет 200 тыс. м2. Монастырь Дрепунг был самым большим среди монастырей Тибета.

Основан в 1416 г. Сейчас в нем осталось около 800 монахов. Был резидензией Далай Лам вплоть до Пятого Великого, который построил знаменитый дворец Потала.

Здания монастыря белого цвета и стоят на склоне горы, издалека напоминая горку риса. Отсюда и произошло название монастыря — Дрепунг в переводе с тибетского означает «гора риса».

Этот монастырь всегда имел большое значение в политической, культурной и духовной жизни тибетцев. Настоятели монастыря имели вес при решении политических вопросов Тибета, влияли на состав органов лхасского городского управления.

До в 1959 года в монастыре Дрепунг насчитывалось более 15 тысяч монахов, он был крупнейшим религиозным центром Тибета. Во время китайской «культурной революции» храмовый комплекс был серьезно поврежден.

Добраться до монастыря можно из Лхасы на автобусе №3, 301 и 302, затем придется пройти пешком достаточное большое расстояние. Такси доставит вас до ворот монастыря за 20 юаней.

Храм Вирупакши

Это самый старый действующий храм Индии. Первые упоминания о нем датируются VII веком нашей эры. Он расположен вдали от крупных городов, в небольшой деревне Хампи (штат Карнатака).

В древности на месте деревни существовал город Виджаянагара, который был столицей одноименной империи. Сейчас от него остались только руины. Храмовый комплекс состоит из трех башен. Он посвящен богу Шиве, которого в Южной Индии называют Вирупакшей.

При храме постоянно живут слоны. Перед посещением этого культового места, туристам и паломникам необходимо получить благословение животного. Оно заключается в том, что человек садится верхом на слона и омывается брызгами воды из хобота. В настоящее время в Вирупакши обитает священная слониха Лакшми. Каждое утро туристы могут увидеть ритуал ее купания в реке Тунгабхадра.

Полезная информация

Джоканг находится в самом центре Лхасы, поэтому дойти до него легко пешком по прибытии в священный город. Лучшая панорама – на весь центр города с его достопримечательностями, в том числе на дворец Потала – открывается с крыши, которая открыта для посетителей.

Комплекс работает с 8 утра до 8 вечера. Но нужно учесть, что с 8 до 11.30 здесь проходит служба, поэтому вход разрешен только буддистам. Лучшим временем для посещения, по признанию многих, является вечер, когда можно спрятаться от палящего солнца, храм утопает в предзакатных лучах, а вокруг обволакивают волшебные вибрации доносящихся отовсюду мантр.

sasha_lotus

Фоторассказы о путешествиях, стрит-арт и мысли вслух

Самые святые места Лхасы: дворец Потала и храм Джокханг

Настало время начать рассказ о моём четвёртом паломничестве в Тибет к священной горе Кайлас. Когда-то я просто мечтал побывать на «крыше мира», теперь же пытаюсь предугадать, когда же случится моё очередное возвращение. Но в 2014м Кайлас снова позвал к себе, и путь нашей группы по святой земле снегов начинался в столице некогда закрытого и запретного государства — Лхасе. Мы должны были въехать в Тибет через Непал на участке Кодари — Цангму, но из-за сошедшего оползня, принёсшего кучу проблем с логистикой и туристов, и товаров между непальскими деревнями, решили не рисковать и взяли билеты на самолёт. Так как Лхасу я осмотрел только во время своей первой поездки в Тибет в 2010м году, мне было крайне интересно сравнить, насколько изменился и индустриализировался город за четыре года. Первый полноценный день в солнечноликой Лхасе, а именно так переводится название города, был отведён на посещение дворца Далай Лам — Поталы и главного храма Лхасы и всего Тибета — Джокханг.

Солнечноликая Лхаса не часто радовала нас хорошей погодой, всё-таки середина августа — ещё не лучшее время для поездки в Тибет. Основной сезон, также наилучший для прохождения Коры вокруг Кайласа — это май и сентябрь. До мая в горах очень холодно и идёт снег, летом часто идут дожди, а в октябре снова начинается зима. Однако туроператоры возят группы на короткие туры по Тибету, захватывая Лхасу, даже в декабре. Величественный дворец Потала, потрясающий своим масштабом и органичным сочетанием белого, чёрного, бордового и золотистого цветов, возвышался на Красной горе на фоне пасмурного августовского неба цвета тибетского чая на ячьем масле.

Нынче дворец, устоявший во время «культурной революции», превращён китайцами в музей, посещение которого разрешено только с гидом и по заранее купленным билетам. Каждый день выпускается лимитированное количество билетов, их стоимость составляет 200 юаней в высокий сезон с мая по октябрь и сокращается до 100 юаней в низкий туристический сезон. Для паломников, приезжающих из отдалённых деревень поклониться месту, где жили предводители тибетского народа, это всё равно достаточно высокая цена.
Но теперь о самой Потале (ударение на первый слог). Дворец именуют по названию горы в южной Индии, одной из святых гор, где по поверьям индуистов обитает бог Шива. У буддистов считается, что эта же гора служит домом бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары, чьими воплощениями являются все Далай Ламы. Поэтому Потала, что означает «чистая земля», стало наиболее подходящим названием для дворца.

Первый дворец на Красной горе был построен в VII веке царём Сонгценом Гампо, принёсшим буддизм тибетскому народу, поклонявшемуся многочисленным духам и демонам. Дворец был сожжён китайской армией во время одной из войн, и сложно судить, что представляла из себя первая Потала. Строительство выстоявшего до наших дней дворца началось в 1645м году во время правления Далай Ламы V, и спустя три года над Лхасой засиял белый дворец. Однако, чтобы закончить строительство Поталы и достроить верхнюю красную часть, советнику Далай Ламы V пришлось скрыть смерть своего правителя под предлогом его ухода в продолжительное медитативное затворничество. Красный дворец полностью возвели через 12 лет после смерти Далай Ламы V в 1694м году.

Со второй половины XVIII века Потала использовалась как зимний дворец Далай Ламы, тогда как лето лидеры тибетского народа предпочитали проводить в тени парков резиденции Норбулингка. До 1959го года в Потале постоянно проживали 175 монахов, сейчас же их число сокращено до нескольких десятков. Всего во дворце 999 комнат, постоянно китайцы то закрывают одни залы, то открывают другие. Легенды гласят о тайных помещениях и секретных ходах вглубь Красной горы к подземному озеру и пещерам, где в саркофагах спят люди, прилетевшие на Землю из созвездия Сириуса и принёсшие с собой мыслящий камень Чинтамани, что по другим легендам находится внутри или на вершине горы Кайлас. Более подробно всё расписано в книге Лобсанга Рампы «Третий Глаз». Как англичанин мог так чётко, до малейших подробностей передать в своих книгах быт закрытой для иноземцев страны, для не верящих в возможность переселения душ до сих пор остаётся загадкой.

Читать еще:  В Барвихе при пожаре в доме священника погибла монахиня

Фотографировать внутри Поталы строго запрещается, монахам наказано следить за порядком. Так что в репортажах приходится довольствоваться ограниченными видами внутренних дворов и отдельных построек дворца. Если Вы захотите запечатлеть не только в памяти роскошное внутреннее убранство Поталы, можно в одной из сувенирных точек купить альбом о Потале с качественными открыточными видами как самого дворца во всей красе, так фотографиями покоев Далай Ламы, его слуг, монахов и живших во дворце членов правительства, святилищ будд и бодхисаттв, а также со снимками ступ-могил предыдущих Далай Лам, различных мандал, фресок, тханок и статуэток. Тонны золота и драгоценных камней находятся в Потале в виде ритуальных буддийских реликвий и предметов искусства.
Время визита ограничено одним часом, маршрут расписан заранее, так что свободно побродить по залам дворца Вам не удастся. Задержаться можно ненадолго перед выходом разве что на крыше, откуда открываются виды на разрезанную рекой долину, в которой на высоте около 3500 м была основана Лхаса.

Сегодня в Лхасе уже почти не осталось старых зданий, китайцы активно их сносят и строят новые кварталы. Всё больше неоновых вывесок на улицах, Лхаса — стремительно меняющийся современный город, за четыре года отсутствия я заметил разительные изменения. Но вернёмся лучше к величественной Потале.

Погода под конец нашего визита начала улучшаться, и так и часто было в последующие дни в Тибете: с утра небо затянуто пеленой облаков, к обеду выглядывает солнце, а вечером снова набегают тучи и льёт дождь.

После выхода из Поталы паломники отправляются совершать ритуальный обход, Кору, вокруг дворца по часовой стрелке. Заодно появляется возможность ещё раз испытать восторг от размеров и красоты этого уникального сооружения, к сожалению, превращённого в музей. На фронтальном фасаде в дни больших праздников вывешивают гигантские тханки с изображением будд.

Массивные стены дворца должны были надёжно укрывать и обеспечивать безопасность Далай Лам в случае войны. В западной части Поталы построена характерная сторожевая обзорная башня.

По маршруту Коры на улочках расположено множество магазинов с сувенирами и буддийскими предметами. Паломники неспешно бредут, крутя молитвенные мельницы, перебирая бусины чёток и бормоча мантры. Наиболее глубоко верующие совершают Кору простираниями, отмеряя пройденный путь своим телом. Причём довольно часто такие «ползуны» простираются аж от своих дальних деревень и весь обратный путь. На такое паломничество уходят месяцы, и обычно «ползунам» помогает группа сопровождения, разбивающая палатку для ночлега и готовящая обед или ужин в заранее оговоренном месте. Лезть камерой к таким людям в лицо не тактично.

После Поталы мы переехали в центр старого города, к Джокхангу — самому святому храму Тибета, построенному в VII веке царём Сонгценом Гампо, чтобы разместить в стенах храма статую Будды Акшобхьи (по-тибетски Джово Микьо Дордже), подаренную ему его непальской женой, принцессой Бхрикути. В те годы храм носил название Трулнанг, что означает «магическое появление».

У Сонгцена Гампо было две жены: одна непальская, которую считают воплощением богини Зелёной Тары, вторая китайская — Вэньчен, считающаяся воплощением Белой Тары. Вэньчен и привезла в Тибет, как часть своего приданого, статую Джово Шакьямуни или Джово Ринпоче. Статуя Джово, по тибетским поверьям, была изготовлена мастером Вишвакарманом при жизни Будды. Статуя изначально находилась в храме Рамоче, но после смерти Сонгцена Гампо была перемещена в Джокханг, тогда же и получивший своё нынешнее название — «место поклонения Джово». Статуя Акшобхьи была перемещена в Рамоче.
Ещё одна легенда гласит, что когда на тибетской земле правили демоны и злые духи и Сонгцен Гампо выбирал место для будущей столицы, Вэньчен с помощью магии обнаружила, что всю территорию тибетского царства занимает тело лежащей на спине демоницы. Окружающие Лхасу холмы — это груди и пах демоницы, а на месте сердца находилось небольшое озеро. Царь приказал осушить озеро и построить на том месте храм, куда и поместили статую Будды. Так демоница была повержена, а в Тибете начал укореняться буддизм.

Естественно, с годами Джокханг расширялся, и наибольшие изменения пережил во время правления Далай Ламы V. Большинство из украшающих стены Джокханга фресок — обновлённые. Во время «культурной революции» храм серьёзно пострадал, но был восстановлен. Сейчас в Джокханге проживает около 100 монахов.

Снимать внутри Джокханга не разрешается, можно лишь пофотографировать в небольшом зале при входе и после посещения храма, поднявшись на крышу.

В центральном зале Джокханга восседают на лотосовых тронах статуи Будды Майтрейи и великого махасиддхи Падмасамбхавы, которого тибетцы называют Гуру Ринпоче. Имя этого мага не раз упоминалось в моих прошлых рассказах о Тибете и также будет часто встречаться в данной серии постов о паломничестве 2014го года. За ними расположена статуя тысячерукого бодхисаттвы Авалокитешвары. Вокруг центрального зала расположены маленькие комнатки-святилища, отведённые разным буддам, бодхисаттвам, божествам-защитникам и тибетским буддийским учителям и святым.

В огромных чанах плавятся килограммы ячьего масла, принесённого паломниками. Они обычно приносят с собой большой пакет и по чуть-чуть отсыпают в каждом святилище после молитвы. Статуям совершают подношения — фрукты, рис, мелкие деньги. Энергетика внутри Джокханга невероятная, посетители стараются сохранять тишину, и её нарушает лишь шорох шагов и мантры, произносимые шёпотом. А запах плавящегося ячьего масла и травяных благовоний довольно быстро насквозь пропитывает Вашу одежду, и гарантирую — после возвращения домой из Тибета Вы скорее всего будете скучать по этому характерному запаху.

Нам очень повезло с гидом в этой поездке, Джун провела нас по всем святилищам, показала, где раньше стояла статуя Джово. В 2010м году мы не успели сначала попасть в Джокханг до закрытия всей группой, поэтому с приятелем вдвоём пошли на обратном пути, и времени у нас было мало. Сейчас же всё полноценно посмотрели. Теперь пора подниматься на крышу.

В архитектурном стиле Джокханга, если уж хоть чуть-чуть заострять на нём внимание, прослеживается влияние и непальской, и китайской культур. Вообще, строительством Джокханга под началом принцессы Бхрикути занимались непальские мастера, но в процессе и принцесса Вэньчен приложила свою руку тоже, поэтому загнутые углы крыш очень перекликаются со стилем китайских пагод.

Как и над Поталой, и над многими другими храмами и монастырями, над Джокхангом развевается китайский флаг. Тибетский флаг официально запрещён, появление с ним приводит к попаданию в тюрьму. Согласитесь, что флаг над монастырём — вообще вещь посторонняя.

Перед входом в Джокханг паломники совершают обряд простирания. Паломники складывают руки в молитвенном жесте, подносят их сначала к макушке, затем к горлу и груди, что символизирует ум, речь и сердце Будды. Затем человек опускается на колени на подстилку, касается ладонями земли, а затем вытягивается во весь рост, перенося ладони за голову. Затем руки через стороны снова возвращаются к корпусу, паломник встаёт, и ритуал продолжается снова и снова, сотни раз. Чуть левее под навесами вращаются два огромных молитвенных барабана; такое впечатление, что они никогда не останавливаются.

С крыши Джокханга открываются потрясающие виды на старый город, окружающий храм, на площадь Баркхор и возвышающуюся на Красной горе Поталу. Если присмотреться, то в начале площади можно увидеть пропускной пункт полиции. Сейчас из-за периодических волнений со стороны тибетцев, чтобы попасть к храму, надо пройти через рамку металлоискателя. Полицейские посты в большом количестве расположены и на обрамляющей район Джокханга улице Баркхор, по которой тибетцы совершают ритуальный обход вокруг храма, Кору. Четыре года назад этих постов не было, стоял только один в самом начале площади.

Но не будем о грустном, так как непонятно, смогут ли тибетцы когда-то вернуть себе независимость или хотя бы флаг, не говоря уже о правительстве, находящемся в изгнании. Погода разыгралась, стало тепло, и Лхаса предстала нашему взору действительно солнечноликой.

Несмотря на напряжённую обстановку около Джокханга ещё хорошо чувствуется дух старой Лхасы, не испорченной цивилизацией и рекламными вывесками, убивающими весь колорит и аутентичность.

На углах крыш храмов и монастырей часто стоят колонны, символизирующие мифическую гору Меру. Украшены колонны различными буддийскими символами.

Непременная символика буддийских монастырей — колесо жизни, по обе стороны которого присели две лани, что относит нас к первой проповеди Будды Шакьямуни. По преданиям, царевич Сиддхартха дал первые наставления в лесу в тени дерева бодхи, под которым ночью накануне обрёл просветление. Послушать проповедь Будды пришли две лани.

В Джокханге, как и в Потале, всегда очень много посетителей, другие монастыри Лхасы менее популярны у туристов. Туда мы отправимся в следующих постах.

А пока можно ещё полюбоваться пейзажами и затем отправиться совершать Кору по улице Баркхор.

На Баркхор мы уже мелкими группами или по одиночке возвращались в последующие пару дней. Любую Кору, будь то Кора вокруг Кайласа, или просто обход вокруг небольшой ступы, лучше совершать одному, чтобы побыть наедине со своими мыслями и почувствовать энергетику места. Возвращаясь к бытовым наблюдениям, стоит отметить красивые новые фонари, а также исчезновение многочисленных торговых прилавков, у которых так интересно и весело было торговаться за буддийские ритуальные предметы и сувениры четыре года назад. Сейчас китайцы всех торговцев загнали в магазины.

В последний вечер в Лхасе, когда не моросил дождь, я всё-таки решил дойти до Поталы, чтобы сфотографировать дворец с подсветкой. Над Лхасой сгущались тучи, и могло полить в любой момент. И как только я установил штатив, приготовился наснимать шедевров и сделал пробную пристрелку, начался ливень. Пришлось в спешке прятать камеру в рюкзак, буквально на бегу складывать штатив и широким шагом двигаться в сторону ближайшего навеса.

Забегая вперёд, скажу, что в эту поездку я не охватил монастырь Сэра, в котором побывал в 2010м. Зато восполнил пробел по ещё одному крупному монастырю Лхасы — Дрепунг. Туда и отправимся в следующем посте, а заодно и заедем в монастырь Папонга. Keep it locked!

Читать еще:  Паломничество к буддийским святыням помогает японцам выйти из депрессии

Кайлас никого не пускает на свою вершину. Было много попыток покорить гору однако ни одна не увенчалась успехом. Большинство экспедиций заканчивались смертью дерзких храбрецов. Говорят, что перед альпинистами, которые осмелились взобраться на пик, как будто встает могущественная воздушная стена. Ведь древние легенды гласят, что каждый, кто рискнет покорить священную гору умрет. На горе нет места смертным.

В 1985 году изъявил желание покорить Кайлас альпинист из Германии — Райнхольд Месснер. Он получил разрешение властей на восхождение, однако в последний момент отказался от восхождения. Говорят, что у скалолаза было сновидение. В 2000 году разрешение на восхождение получили испанские альпинисты, но огромная толпа паломников закрыла альпинистам путь.

В 2004 году добраться до вершины попытался альпинист из России и его сын. При восхождении погодные условия местности постепенно ухудшались. Был сильный ветер, который препятствовал покорению горы.

К тем кому удалось покорить Кайлас, относят только мифических личностей: Мивоче, создатель традиции бон и Миларепа — учитель, который дотронулся до солнца.

Храм Джокханг

Храм Джокханг

Храм Джокханг является одним из самых важных религиозных объектов в Тибете, так как в нем находится статуя Будды, созданная при жизни Будды Шакьямуни.

В главном здании храма — четыре этажа. Все здания в центре Лхасы не могут быть выше четырех этажей. Это позволяет каждому увидеть золотую крышу храма Джокханг с крыш всех домов в Старом городе. Джокханг признан ЮНЕСКО всемирным культурным наследием.

Самой главной статуе в храме более 2,500 лет, и она была освящена самим Буддой.

История

Джокханг был основан в 647 веке. Царь Сонгтсен Гампо женился на китайской принцессе Венчэн и непальской принцессе Брикути, чтобы заключить союз с соседними странами. Они прибыли в Тибет со святыми статуями и святыми артефактами. Король приступил к строительству храма Джокханг, где разместилась статуя Джово Мекьо Дордже, представляющая восьмилетнего Будду Шакьямуни. Статую привезла Непальская жена в качестве приданого. Именно поэтому храм обращен на запад, в сторону, где находится Непал.

В то же время храм Рамоче был построен для размещения еще одной важной статуи Будды, Jowo Sakyamuni, представляющей Шакьямуни в возрасте двенадцати лет, привезенного в Тибет китайской женой короля. Вот почему храм Рамоче стоит на востоке, где находится Китай.

Храм Джокханг был построен на озере Отанг. Согласно легенде, тысячи коз носили землю. чтобы заполнить озеро. По сей день некоторые посетители слышат звуки воды подземного озера. Ремесленники пришли из Непала для строительства храма.

После смерти короля Сонгтена Гампо тибетцы перевели статую Джово Сакьямуни из Рамоче в Джоханг, чтобы защитить ее от армии Тан, которая собиралась вернуть ее в Китай. Статуя оставалась скрытой в одном из залов Джоханга, пока жена короля Трейда Цугтсена не вытащила его.

Сегодня мы можем увидеть оригинальное здание с множеством элементов, относящихся к 7 веку. Однако было много дополнений к комплексу. Дворик появился во времена Цонкапы. Позже Пятый Далай-лама расширил его и реконструировал некоторые элементы храма. Несколько внутренних резных колонн и входных арок остались оригинальными с 7 века. Это работа мастеров-невари, которые приехали из долины Катманду в Непале, чтобы работать на строительстве.

Во время Культурной революции внутреннее убранство Джокханга была сильно повреждена, и многие артефакты были украдены. Позднее, храм был восстановлен.

Статуя Джово Шакьямуни

Джово означает превосходство. Цонкапа (живший в 14 в., основатель секты Гелуг тибетского буддизма) дополнил статую золотой короной с символами пяти Будд Дхаяни.

Вишвакарман сщздвл статуи восьмилетнего и двенадцатилетнего Шакьямуни, а затем сам Шакьямуни освятил их. Статуя Джово Шакьямуни была в Бодх Гая в Индии, прежде чем индийский царь отправил ее китайскому королю в подарок. Позже принцесса Венчэн привезла статую в Тибет.

Посещение храма Джоханг

Тибетцы посещают храм с раннего утра. Гуляя недалеко от входа в Джокханг, вы увидитечередь из тибетцвевбвыстроенных перед ним. Мы рекомендуем посетить храм днем, когда там, как правило, не так многолюдно.

Мы начинаем с входа через главные ворота и проходя мимо паломников, простирающихся перед Храмом. Четыре статуи царя Хранителя охраняют вход в храм. Когда мы добираемся до двора, вы можете увидеть настенные росписи, изображающие историю буддизма. В зависимости от дня и времени вы можете видеть там монахов. Вы можете фотографировать беспрепятственный вид Джохана.

Как только мы войдем внутрь, вы увидите статуи Падма Самбхавы (Гуру Ринпоче) и Будущего Будды (Майтрейя) в центре главного зала. Во всех храмах находятся небольшие часовенки. Мы будем ходить по часовой стрелке, и вы можете посетить некоторые из самых важных часовни, в том числе часовни Цонкапы, восемь буддий Медицины и Авалокитешвара.

Вы увидите главную статую Джово Шакьямуни в редком Джоханге. В отличие от большинства статуй Будды, которые изображают его как простого монаха (после его просветления), статуя в Джохане изображает 12-летнего Будду. В этом возрасте он все еще был принцем, а статуя сильно украшена золотом и драгоценными камнями. Часовня открыта только для тибетцев, но вы все еще можете увидеть статую.

Мы переходим к лестнице на первый этаж, где мы найдем несколько других часовни. После посещения часовни мы поднимемся к крыше. С крыши Jokhang вы можете получить великолепный вид на Лхасу и Дворец Потала.

Достопримечательности поблизости

Баркхор

Прогуляйтесь по храму с паломниками, монахами и местными тибетцами. Улица Бархор окружает храм Джоханг. Вначале это был простой путь, по которому паломники шли вокруг недавно построенного храма Джокан. Позже она стала центральной областью Лхасы. Многие дома благородных семей были на улице Баркхор. Некоторые здания, которые вы видите, встречаются несколько веков. В настоящее время улица известна своими магазинами, где продаются книги, картины, статуи, ковры, сувениры и многое другое. Есть несколько ресторанов для тех, кто хочет отдохнуть от оживленного центра города.

Подробнее о Баркхор-стрит »

Храмы на Бахор-стрит

Посетите небольшие монастыри или храмы на улице Бахор. Они, как правило, менее переполнены, чем Джоханг, и многие из них старые и интересные. Мани Лхаханг (главное здание на первом снимке) находится молитвенное колесо, которое приходят в движение паломники, отправляя тысячи молитв. Желтое здание слева от него — это Будущая Часовня Будды, Есть много статуй защитников. Существует также медитационная пещера.

Если вы продолжаете идти по улице (идите прямо из Бахора, если будете ходить по часовой стрелке), вы сначала увидите Часовня Гонгкар Чод справа. Его легко заметить на стенах на черном фоне у входа.

В конце улицы вы найдете вход в Монастырь Меру Ньингба (на второй фотографии). Он был первоначально построен в 7 в. И очень популярен среди тибетцев.

Рекоммендуемые туры

8 дней Путь к Эвересту

Красивое и захватывающее путешествие, начинающееся в Лхасе, столице Тибета, и посещающее базовый лагерь Эвереста. Экскурсия посещает дворец Потала, храм Джоханг, монастыри Сера, Дрепунг и Ташилунпо, ступу Кумбум, озеро Ямдрок и ледники Карола.

Доступны как групповые, так и частные туры

6 дней Культурное наследие Тибета

Этот частный тур доставит вас из Лхасы в долину Ярлунг и к монастырю Самье. Ярлунская долина является родиной тибетской цивилизации. Вы увидите Юмбулаканг, древний форт и первое сохранившееся здание в Тибете. После этого вы посетите Самье, первый буддийский монастырь в Тибете.

7 дней из Лхасы в Катманду

Этот тур начинается в Лхасе. Мы останемся там в течение 2 дней, чтобы исследовать столицу и акклиматизироваться. После этого мы отправимся в центр притяжения в Гималаях — гору Эверест. Мы проведем ночь на самой высокой горе на планете и продолжим движение по величественным горным хребтам, вдоль рек и водопадов до границы между Тибетом и Непалом.

Места силы в Непале

Королевство Непал лежит между двумя самыми крупными азиатскими странами — Индией и Китаем. Это небольшое государство расположено на южных склонах самого высокого в мире Гималайского хребта. На северо-востоке граничит с Индией. Непал — это единственное в мире государство, где индуизм провозглашен государственной религией. Сердце Непала – Катаманду. Всего день, и из Катманду можно попасть туда, где виден восход солнца над Эверестом. Одно это зрелище обладает необъяснимой, прекрасной силой и способно выгнать из Вашей души все тревоги и сомнения.

Непал – родина Гаутамы Будды, учение которого легло в основу буддизма. В храм Пашупатинатх (храм Шивы) стремится попасть хоть раз в своей жизни каждый индуист. Для тех, кто ищет духовности и просветления — места силы здесь везде. И связаны с присутствием великих Учителей, с древними сакральными местами и с природными храмами высоко в горах.

Конечно, всех мест силы Индии, Непала, Тибета, Гималаев в целом не опишешь. Места, описанные здесь, это наиболее доступные для неискушенных (еще не самостоятельных путешественников) места силы. Многие крупные туроператоры, да и небольшие фирмы, занимающиеся магическим туризмом, смогут обеспечить Вам посещение этих мест. Когда вы выбираете такой тур (эзотерическое путешествие, магический тур и т.д.) – обратите внимание, на что делает акцент продавец тура. Наша цель – место силы, а значит Вам подойдет неспешный тур не просто по достопримечательностям, а именно по местам силы с пребыванием там некоторое время, с медитативными практиками, с возможностью побыть наедине с природой и с собой… Обычно в такие туры отправляются небольшими группами. А запись начинается за несколько месяцев. Поэтому будьте внимательны при выборе своих «проводников», чтобы Ваша поездка за истинным «Я» не превратилась в обычный экскурсионный тур.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector