0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему Азербайджан забрал у Грузии монастырь в пограничной зоне

Почему Азербайджан забрал у Грузии монастырь в пограничной зоне

Давний территориальный конфликт Грузии с Азербайджаном обострился вновь. Дело в том, что мусульманский Азербайджан претендует на грузинский православный храм Удабно, расположенный аккурат на линии границы между двумя странами в 65 километрах к востоку от Тбилиси.

В этом конфликте переплелись региональные амбиции Баку, претендующего на «Великий Азербайджан», включающий в себя грузинский регион Квемо-Картли (города Марнеули, Рустави, Гардабани) и попытки давления на Грузию с целью склонить их на свою сторону в армяно-азербайджанском конфликте в Карабахе, а конкретно попытаться расширить блокаду Армении. И третий фактор — он больше психологический, поскольку в последние годы официальный Баку так много усилий вкладывает в популяризацию христианской албанской культуры, что создается такое ощущение, что им стыдно за свою веру: «…мы были христианами, но потом шайтан сбил с пути истинного».

Но перестав уважать свою собственную веру и культуру, азербайджанцы рискуют стать изгоями как для мусульманского мира, так и для христианского. Как можно стыдиться принадлежности к мусульманской вере?

Абсолютно нормальная и добрая религия, достойная уважения. Эдакая странная попытка противодействия растущему в Азербайджане исламскому фундаментализму. Чтобы разобраться в этой истории, я поехал на спорный участок границы между Грузией и Азербайджаном.

Пока я готовил эту статью, ситуация в районе монастыря Удабно вновь обострилась. Ранее достигнутые на высшем уровне договоренности между Баку и Тбилиси без всякой причины нарушили азербайджанские военнослужащие. Они с оружием в руках зашли в монастырь и церковь (очень странно для лиц, исповедующих ислам, — им не положено заходить в христианские храмы), обосновались там и заблокировали храм для посещения грузинским православным духовенством.

Я далекий от веры человек, но мне бы не пришло в голову осквернить, скажем, мечеть, войдя туда с оружием в руках. Все же слишком уважительно отношусь к любой вере и традициям. Когда я служил в израильской армии и мы патрулировали Старый Иерусалим, нам строго-настрого запрещалось заходить с оружием в храмы, будь то мечети или церкви.

Даже если бы священник нас пригласил выпить чаю, уж не говоря о физическом захвате грузинской церкви, как в случае с Азербайджаном. Вы только представьте, как бы азербайджанцы восприняли, если бы грузинские военные ворвались в их мечеть с оружием, осквернив храм? Но сами считают подобное нормальным.

Но прежде давайте покажу этот район и собственно монастырь. В этой живописной пустынной местности всего в часе езды на восток от Тбилиси расположено сразу несколько грузинских монастырей, вначале Натлистсмели, целиком выбитый в скале.

Потом вполне приличная грунтовая дорога петляет по холмам дальше, в сторону главного монастырского комплекса Давид Гереджи. Там недалеко, между монастырями не более 10 километров.

Пожалуй, это самый известный и самый доступный из всех монастырей восточной Кахетии, а ведь их в целом порядка 20, как уже говорилось выше. Другие доступны лишь посредством достойного внедорожника, а то и вовсе пешком. И надо же было такому случиться, что граница между Грузией и Азербайджаном проходит прямо через монастырь, отрезав от основной его части пещерный комплекс Удабно, являющийся его составной частью.

Фактически азербайджанская территория начинается примерно в 200 метрах по прямой линии от Давид Гереджи, проходя прямой линией по высшей точки холма, на склоне которого расположен монастырь. В советское время административное деление между союзными республиками не имело особого значения, но вопрос обострился после обретения Грузией и Азербайджаном независимости.

Азербайджанцы заявили, что их часть монастыря является не грузинской, а албанской (имеется в виду Кавказская Албания, не имеющая к европейской Албании никакого отношения), и является частью Азербайджана.

Надо сказать, что азербайджанцы сами запутались в том, кто такие албанцы и какое отношение к ним имеют сами азербайджанцы.

Будучи мусульманами-шиитами, они считают себя потомками ранних христиан. Еще больше конфуза вызывает тот факт, что многочисленные армянские церкви на территории Азербайджана и Карабаха они тоже считают своим историческим наследием, чем невольно признают себя некой отколовшейся частью армянского народа. Короче говоря, полный бардак и разброд в мыслях и исторических параллелях.

Так вот, этот самый монастырь Давид Гареджи расположен в 200 метрах по прямой линии от границы Грузии и Азербайджана. И на него азербайджанцы как раз не претендуют. Но дальше, если подняться совсем немного вверх по склону горы, на которой расположен монастырь, вы попадаете на спорную территорию.

Сейчас я стою точно на линии границы между двумя странами, вот идеально по навигатору одна нога в Грузии, а вторая в Азербайджане. Забора тут нет. Теоретически азербайджанцы могут вести прицельный огонь с этой точки по грузинским монахам и туристам, посещающим монастырь. Пока до этого не дошло, но вы же понимаете, это вопрос времени и политической обстановки.

Теперь взглянем на окружающую местность. Граница между двумя странами проходит прямо по хребту вытянувшейся на много километров горы, вот по этим скалам, уходящим вдаль.

Вот вид на восток, и если присмотреться, то на вершине горы вы заметите небольшую вышку.

Сразу за часовней. Это маркер высоты, он же выполняет роль пограничного столба между Грузией и Азербайджаном, а тропинка, на которой я стою, — по сути, патрульная тропинка для пограничников. Справедливости ради, власти двух стран договорились, что место будет демилитаризовано и здесь будут свободно перемещаться монахи и туристы. Сейчас Баку эти договоренности нарушил и вот прямо здесь, на этой тропинке и возле часовни выставил своих военных. То есть сейчас вы туда не пройдете.

Иными словами, Баку претендует вот на эту часовню грузинской православной церкви, утверждая, что это «албанский» храм на азербайджанской территории. Если строго следовать топографии местности, то линия границы как бы «перерезает» часовню пополам, и Азербайджан претендует на ту дверцу, а грузинам оставляет алтарь в двух метрах от двери.

Но главным камнем преткновения является небольшой пещерный монастырь Удабно, расположенный примерно в 100 метрах от часовни, но левее и ниже. Посмотрите внимательно, вниз спускается тропинка, и там же справа в скале вырублены монашеские кельи и пещерная церковь.

Столетиями грузинские православные монахи несли там службу, пока вдруг Азербайджан не заявил, что это их территория и монахи убирайтесь. Сейчас там пост азербайджанской армии, и эти 100 метров вам не пройти никак. Они превратили пещеры в укрепленный пункт и стоят там с оружием. Не знаю, какие у них указания сверху, но с учетом неуважения к чужой культуре и чувствам, а также к жизни человеческой (включая собственную) они легко пальнут в вас из автомата. Поэтому осторожно.

Вот карта этого места из «Гугла».

А на днях в монастырь Удабно попытался пройти для молитвы лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили, и азербайджанские военные его не пропустили.

В присутствии десятков журналистов всех центральных телеканалов Грузии он прямым текстом заявил азербайджанским военным: «Оккупанты, убирайтесь к себе в Среднюю Азию, откуда вы пришли! Это наш христианский храм!» (полная видеозапись инцидента здесь).

Что остается добавить? Ситуация очень неприятная и провоцирует не только региональные конфликты на пустом месте, но и исламский фундаментализм в Азербайджане вкупе с ответной исламофобией со стороны вполне миролюбивых грузин.

Нам важно ваше мнение!

География и геополитика

Эта республика граничит одновременно с Арменией и Азербайджаном, и, несмотря на постоянную напряженность между Ереваном и Баку, Тбилиси до 2020 г. удавалось сохранить прагматические и конструктивные отношения с обоими соседями. Для такого положения дел есть немало веских причин.

Для Армении в условиях закрытых сухопутных границ с Азербайджаном и Турцией Грузия, наряду с Ираном, обеспечивает окно во внешний мир. Почти 70% армянской внешней торговли идет через Грузию – именно поэтому позиция Еревана в отношении признания Абхазии и Южной Осетии всегда была довольно сдержанной. Армянское руководство всегда находило достаточным аргумент, что оно не признало Нагорно-Карабахскую Республику, а потому не торопится с официальной поддержкой Сухума и Цхинвала.

Впрочем, это не избавляло от коллизий в армяно-грузинских отношениях. Так, в марте 2019 г. президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего рабочего визита в Ереван указала на то, что армянские церкви на абхазской территории находятся в подчинении армянской церкви Южной России. Этот шаг, с ее точки зрения, мог трактоваться как «нарушение» грузинской территориальной целостности.

Баку и Тбилиси связывает не меньше, если не больше. Роль Азербайджана во внешней политике и экономике Грузии весьма значительна. Две страны связывают не только острые «травматические» сюжеты, такие как потеря территорий и «сепаратистская угроза» (этот вопрос часто обыгрывается на уровне риторики), но и многие энергетические и транспортные проекты: это и геополитический трубопровод «Баку-Тбилиси-Джейхан», и газовая труба «Баку-Тбилиси-Эрзерум», и железнодорожный проект «Баку-Ахалкалаки-Тбилиси-Карс». Обе страны стояли у истоков интеграционного проекта ГУАМ (ставшего впоследствии Организацией за демократию и экономическое развитие).

Но было бы неверным полностью отождествлять позиции этих двух стран, и дело даже не в том, что внешняя политика Азербайджана, не в пример Грузии, диверсифицирована, в ней отсутствуют жесткие евроатлантические акценты, и «окончательного выбора» между Западом и Россией Баку не сделал. Однако ключевая проблема, осложняющая взаимоотношения Тбилиси и Баку, заключается не в этом, а в неурегулированном пограничном споре. Общая граница двух кавказских стран протяженностью в 446 км до сих пор, спустя 29 лет после распада СССР, полностью не делимитирована. И хотя межправительственная комиссия по данному вопросу работает с 1996 г., ее эффективность невысока, и время от времени вокруг пограничного Давидо-Гареджийского монастырского комплекса происходят разные инциденты, резонирующие и внутри двух государств.

Читать еще:  Евангелисты Мексики рассчитывают наставить грешного Мэнсона на путь добра

История бисерного храма

Считается, что первые поселения монахи, бежавших из Константинополя из-за церковных гонений, основали в VIII веке. С перерывами поселение просуществовало до конца XVIII века. В 1778 году из Крыма была переселена большая часть христиан и монастырь оказался заброшенным на долгие годы. В XIX веке, усилиями известного святителя Иннокентия, настоящего подвижника, который внес огромный вклад в дело возрождения православных обителей в Крыму. Он считал, что Крым очень похож на другую знаменитую христианскую святыню – Афон. Монастырь его усилиями был восстановлен, а его территория тщательно благоустроена. Была проложена дорога и возведена церковь святой Анастасии.

После Октябрьской революции, новые власти в 1932 году вновь закрыли монастырь. Возродился он уже в 2005 году. Большую роль в этом сыграл монах Дорофей со своими единомышленниками. В заброшенной пещере был основан новый храм Анастасии Узорешительницы, который вскоре стали называть Бисерным.

Село Фроловка

Следующий наш пункт назначения находится всего в 12 км от посещенного ранее храма в селе Ситово. Здесь на берегу Красивой Мечи стоит деревня Фроловка Каменского района Тульской области, в которой сейчас находятся два Георгиевских храма. Первый из них небольшой и действующий, а второй огромный и заброшенный, нас, как уже можно догадаться, интересует последний.

Почему-то почти во всех источниках, которые мне попадались храм относят к селу Кадное, которое, если судить по Яндекс. Картах находится через дорогу. Как я понимаю, что когда-то все это было единой территорией, а Фроловка, как отдельная деревня, образовалась позже. Из интересных фактов о данном месте можно отметить то, что Кадное одно время принадлежало писателю Ивану Тургеневу, но он в конце 19-го века продал имение одному местному купцу.

Трехпрестольный каменный храм, ради которого мы сюда завернули, был построен в 1854 году на деньги местных прихожан, колокольню два десятка лет спустя — в 1874 году, ее строительство спонсировали ефремовские купцы Петровы.

Данный храм, как и многие в данной местности был обшит железом, покрытие частично сохранилось до наших дней.

Внутри храма сохранились еле узнаваемые фрески:

Разобрать практически ничего не получается:

На еще осталась старая цветная плитка:

К сожалению, свод основного объема храма давно рухнул:

Можно заметить, что часть окон даже на такой высоте заколочены досками, обычно это обозначается, что после закрытия храм приспособили под какой-нибудь склад или другие хозяйственный нужды советского народа:

В целом снаружи храм выглядит более фундаментально и цело, чем изнутри:

Трапезная также осталась без кровли, лишь плитка и пару сохранившихся колонн:

В огромной по своей площади колокольне сохранилась винтовая лестница, которая позволяет подняться на один ярус вверх:

Вид внутри колокольни:

Основной объем храма из колокольни:

Интересно, что в начале 2000-х было решено построить в данном месте новый храм, а не попытаться восстановить уже имеющийся. Вероятно, что это просто обошлось дешевле, чем пытаться привезти в надлежащий вид такую громадину, но теперь точно ясно, что надежд на его восстановление нет, ведь по соседству стоит новая церковь в честь тех же святых.

Видео про данный храм:

Координаты храма в селе Фроловка (Кадное): 53.303882, 37.907406

«З ахожу в абсолютно разрушенную церковь »

До того, как прийти в запустение, каждый из этих храмов на протяжении столетий принимал тысячи прихожан в селах, деревнях и городах. Сейчас же они заброшены и находятся в удручающем состоянии.

Некоторые из этих церквей пытались снести с помощью взрывчатки или техники. Но даже те храмы, что избежали этой участи, подверглись серьезным разрушениям: со временем под воздействием ветра и влаги дерево и камень деформировались, из-за чего обрушились их фасады, крыши и стены.

Нередко можно заметить и следы мародерства: церкви разоряют, забирают из них все, что можно быть продать или использовать в хозяйстве – от крестов и икон до кирпичей.

Часто бывает так: захожу в абсолютно разрушенную церковь и иду в сторону алтаря. Пола уже давно нет. Вместо него – земля. Так – не во всех церквях, но во многих. Очень часто попадаются церкви с деревянными полами, в каких-то местах разобранными. Как будто вандалы пытались найти церковный клад.

Искусствовед Нина Секачева, специалист в области христианского искусства и церковной архитектуры, отмечает, что такая картина не случайна. По оценкам специалистов, самым разрушительным периодом для заброшенных храмов стали 90-е годы и современное постперестроечное время в целом.

Даже заброшенные и закрытые, многие из этих храмов стояли в сельской местности еще с целыми иконостасами, полами, кирпичами. Уже в 90-е годы это все разбиралось, иконостасы выламывались и распродавались. Поздние иконы, которые раньше не считались наследием, потому что не были такими древними, сейчас пользуются большим спросом на рынке из-за интереса к искусству синодального периода.

В период начавшегося с 1988-го года армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта одним из самых ужасных, трагичных, имеющих очень мало аналогов в истории событий был геноцид, произошедший в Ходжалы — одном из древнейших поселений в Карабахе. Ходжалинская трагедия стоит на одном уровне с трагедиями Хатыни, Хиросимы — самыми страшными и творимыми с самой ужасной жестокостью трагедиями ХХ века.

Ходжалы находится в 14 км к северо-востоку от города Ханкенди.

До кровавой трагедии 1992 года численность населения Ходжалы составляло 7 тысяч человек. Изгнанные армянами в период известных событий из Армении, соседнего Ханкенди многие азербайджанцы и изгнанные из Ферганы в 1989 году турки — месхетинцы также поселились там.

В ночь с 25-го на 26 февраля 1992-го года армянские вооруженные отряды при поддержке расположенного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшего СССР напали на безоружный и беззащитный город Ходжалы. Сначала город с четырех сторон был окружен армянскими войсками, после этого Ходжалы был сильно и беспощадно обстрелян из артиллерии и тяжелой военной техники, за короткое время в городе произошел пожар, город был полностью окутан пламенем. Защитники города и местное население были вынуждены покинуть город. К 5 часам утра 26 февраля город был захвачен армянскими оккупантами.

За одну ночь древний Ходжалы был сравнен с землей.

Местные жители, вынужденные покинуть город, убежали в горы, в леса. Везде вооруженные армяне расстреливали мирное население, беспощадно расправлялись с ними. Таким образом, в холодную, снежную февральскую ночь много девушек и женщин попали в плен, стали заложницами. Сколько бы людей убегая от армянского оружия, не бежали в леса, в горы, большинство из них погибли от холода, мороза…

В результате зверства преступных армянских войск из числа населения Ходжалы 613 человек были убиты, 487 человек стали калеками, 1275 мирных жителей — старики, дети, женщины попав в плен, были подвергнуты уму не постижимым армянским мучениям, оскорблениям и унижениям. О судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно.

Это был настоящий геноцид. Из 613 человек, убитых в Ходжалы, 106 были женщины, 63 дети, 70 старики.

В Ходжалинской трагедии 8 семей было полностью уничтожено, 24 ребенка потеряли обоих родителей, а 130 детей — одного из родителей.

В этом преступлении 56 человек были убиты с особой жестокостью и беспощадностью. Они были заживо сожжены, им отрубили голову, сдирали кожу с лица, были выколоты глаза у младенцев, животы беременных женщин были вскрыты штыками. Армяне оскорбляли даже мертвых….

Азербайджанское государство и его народ никогда не забывает и никогда не забудет Ходжалинскую трагедию.

Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев 1 марта 1994-го года издал об этом специальный указ. Постановлением Милли Меджлиса (Национального Собрания) Азербайджанской Республики 26 февраля объявлено «Днем Ходжалинского геноцида и национального траура», об этом сообщено всем международным организациям

***************************************************************************************************************************************************************
28 февраля группа журналистов на двух вертолётах смогли добраться до места гибели азербайджанцев. Увиденное зрелище ужаснуло всех — поле было усеяно трупами. Несмотря на прикрытие второго вертолёта, из-за сильного обстрела армянскими боевиками они смогли вывезти только четыре трупа.

Российский телерепортёр Юрий Романов, вместе с азербайджанским журналистом Чингизом Мустафаевым первым побывавший на месте трагедии, следующим образом вспоминал момент прибытия на место гибели мирных жителей:

«Я выглядываю в круглое окошко (вертолёта) и буквально отшатываюсь от неправдоподобно страшной картины. На жёлтой траве предгорья, где в тени ещё дотаивают серые лепёшки снега, остатки зимних сугробов, лежат мёртвые люди. Вся эта громадная площадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков и девочек всех возрастов, от грудного младенца до подростка… Глаз вырывает из месива тел две фигурки — бабушки и маленькой девочки. Бабушка, с седой непокрытой головой, лежит лицом вниз рядом с крошечной девочкой в голубой курточке с капюшоном. Ноги у них почему-то связаны колючей проволокой, а у бабушки связаны ещё и руки. Обе застрелены в голову. Последним жестом маленькая, лет четырёх, девочка протягивает руки к убитой бабушке. Ошеломлённый, я даже не сразу вспоминаю о камере…»

В тот же день Томас Гольц сообщил в Washington Post из Агдама:

«Беженцы говорят, что сотни погибли во время армянской атаки… Из семи трупов, увиденных нами здесь сегодня, два были детские и три женские, у одного из тел было ранение в грудь, как видно, с близкого расстояния. У многих из 120 беженцев, находящихся на лечении в агдамской больнице, множественные ножевые ранения.

1 марта на место трагедии смогла вылететь группа зарубежных и местных журналистов, их взору предстала жуткая картина кровавой бойни. Растерзанные тела лежали повсюду на мёрзлой земле.

Анатоль Ливен из лондонской «Таймс» писал:

«Две группы, видимо две семьи, были убиты вместе — дети охвачены руками женщин. У некоторых из них, включая маленькую девочку, были чудовищные раны головы: фактически осталось только лицо. Выжившие рассказали, что армяне расстреливали их в упор, уже лежащих на земле.»

По сообщению The New York Times,

«Около Агдама, на границе Нагорного Карабаха, как утверждает фотограф агентства Рейтерс Фредерика Лангень, она видела два грузовика, заполненных трупами азербайджанцев. «В первом грузовике я насчитала 35, и, похоже, во втором было столько же», сказала она. «У некоторых головы были отрублены, многие были сожжены. Всё это были мужчины, но лишь немногие были в защитной униформе».

По данным утренних новостей BBC,

«Репортёр сказал что он, видеооператор и другие западные журналисты видели свыше 100 трупов мужчин, женщин и детей, зарезаных армянами. Они были застрелены в голову с близости в один метр. Фотография также показывает почти десять трупов (в основном женщин и детей), застреленных в голову. «

Читать еще:  Всеправославная молитва о мире в Иерусалиме пройдет в канун Пасхи во всем мире

Корреспондент газеты «Известия» В. Белых сообщал в своем репортаже:

«Время от времени в Агдам привозят обмененные на живых заложников тела своих погибших. Но и в ночном кошмаре такого не привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы. Связки из нескольких трупов, которые долго таскали по земле на верёвках за бронетранспортером. Издевательствам нет предела.»

Он приводит свидетельство пилота вертолёта российских ВВС, майора Леонида Кравеца:

«26 февраля я вывозил из Степанакерта раненых и возвращался обратно через Аскеранские ворота. В глаза бросились какие-то яркие пятна на земле. Снизился, и тут мой бортмеханик закричал: „Смотрите, там женщины и дети“. Да я и сам уже видел около двухсот убитых, разбросанных по склону, среди которых бродили люди с оружием. Потом мы летали, чтобы забрать трупы. С нами был местный капитан милиции. Он увидел там своего четырёхлетнего сына с раздробленным черепом и тронулся рассудком. У другого ребенка, которого мы успели подобрать, прежде чем нас стали обстреливать, была отрублена голова. Изувеченные тела женщин, детей и стариков я видел повсюду.»

По мнению обозревателя журнала Time Джилл Смолоу,

«В простое объяснение, данное нападающими армянами, которые настаивают, что безвинные люди были убиты не специально, совсем не верится»

«Мемориал» сообщает, что

«в течение четырех дней в Агдам было вывезено около 200 тел. Несколько десятков трупов имели следы глумления. Врачами санитарного поезда г. Агдама зафиксировано не менее четырех скальпированных тел, одно тело с отрезанной головой. В Агдаме была проведена государственная судебно-медицинская экспертиза 181 тела (130 мужского пола, 51 женского пола, в том числе 13 детей); из заключений экспертов следует, что причиной смерти 151 человека были пулевые ранения, 20 человек — осколочные ранения, 10 человек — удары тупым предметом. Кроме того судмедэкспертиза ряда тел, доставленных из района Ходжалы, была произведена в Баку.»
Помимо тех, кто получил огнестрельные ранения, десятки людей погибли от холода и обморожения в лесах. Более тысячи жителей Ходжалы были взяты в плен, среди них и несколько десятков турок-месхетинцев, беженцев из Средней Азии. По официальным данным азербайджанских властей в результате этой трагедии погибло 613 человек, из них:
детей — 63,
женщин — 106,
пожилых — 70 человек,
8 семей уничтожены полностью,
25 детей потеряли обоих родителей,
130 детей потеряли одного родителя,
Ранено — 487 человека, из них,
детей — 76,
Люди, побывавшие в заложниках — 1275 человека,
Пропало без вести — 150 человек

Нефтяной город в Каспийском море

Заброшенный нефтяной город располагается в пятидесяти километрах от побережья Баку.

Когда-то это было одно из крупнейших мест по добыче нефти, которую обнаружили здесь в сороковых годах.

Уникальность городка состояла в его полностью искусственном создании.

Он располагается посреди моря на железных сваях. До берега можно добраться только на вертолете или морских судах.

Когда-то здесь была вся необходимая инфраструктура, у людей был доступ к больнице и магазинам.

Несмотря на отсутствие постоянного населения, в городке всегда находилось около двух тысяч человек.

Это были инженеры, бурильщики, геологи и все, кто причастен к добыче нефти.

В возведении уникального нефтяного городка использовались передовых технологии, это был грандиозный проект не только для Советского Союза, но и всего мира. Равных ему в те времена не было.

После постепенного истощения нефтяных запасов рабочих требовалось все меньше и постепенно городок опустел.

Сейчас в нем работает небольшая группа людей, добывающих остатки нефти.

Заброшенная Абхазия — города призраки и дворцы былой элиты

Абхазия знаменита среди сталкерского сообщества на просторах СНГ благодаря своим заброшкам. Это действительно так. Ведь благодаря вооруженному конфликту, из-за которого Абхазия обрела свою независимость, страна как будто застыла в своём развитии, а многие выдающиеся объекты оказались заброшены.

Более того — оставленными оказались целые города, и в данной статье мы с вами коснёмся именно наиболее интересных заброшек, а также — менее известных и посещаемых, но не менее ярких. Интересно, что кроме заброшенных зданий, оставшихся после войны с Грузией, есть и относительно новые, так сказать, образовавшиеся совсем недавно.

Зачастую это отели или частные дома, причём некоторые из них не совсем старые. Туризм в Абхазии последние десятилетия не особо развивается, несмотря на безвизовый въезд сюда для россиян. Итак..

Ткварчели

Как добраться: сюда ведёт одна автомобильная дорога, и одна железнодорожная ветка, которая ещё не так давно использовалась для транспортировки угля. Пассажирского ж/д сообщения нет, но можно договориться с машинистами и совершить совершенно незабываемое путешествие из Очамчуры, но вся соль в словах «не так давно» — сообщение то есть, то его нет, надо узнавать. И не факт что машинисты вас возьмут. Вариант попроще — сесть на автобус на вокзале в Сухуми. Он довезет вас до рынка в Ткварчели.

Заброшенная Абхазия в наши дни

Ткуарчал, он же — Ткварчели, представляет собой шахтерский город в горах, построенный в 1942 пленными немцами. Проектирование осуществляли,также, немецкие архитекторы и инженеры. Расположен в горах, в нем находится, кроме всего прочего, ГРЭС, обогатительный комбинат, санатории — все заброшено, ни одного отеля нет (правда есть хостел — отдельный номер стоит 650₽).

Заброшенная Абхазия, наши дни

Хотя власти восстановили бальнеологическую лечебницу, посещается она плохо. Местные говорят, что лучше бы деньги потратили на восстановление инфраструктуры в жилых районах, так как ситуация там плачевная. Люди, даже по абхазским меркам, выживают.

Заброшенная Абхазия 2020

Город разделён на верхний и нижний. Они соединяются между собой длинной лестницей, есть и заброшенная канатная дорога с висящим на тросах вагончиком. Можно сказать, что верхняя часть заброшена меньше, нижняя — больше. Впрочем, и в верхней части масса заброшенных домов, похожих на двухэтажные виллы.

Заброшенные места Абхазии Заброшенная Абхазия, фото 1

Строго говоря, город не совсем заброшен, сейчас нём проживает около 5000 человек. Однако, попадая сюда понимаешь, что будущего у него нет. Он медленно умирает, и смотрит на тебя глазницами омертвевших окон, в которых угадывается уже совсем другая жизнь. Особенно это заметно в соседних городках, которые раньше считались отдаленными районами Ткварчели.

Старые фото Абхазии

В Абхазии много апельсинов, мандаринов, хурмы, ежевики — это подножный корм для туриста. Если вы нашли дикие апельсиновые деревья, можете смело полакомиться, хотя нередко такие апельсины кислые. Ещё такой момент — апельсины с толстой кожурой на дереве практически не портятся, потому их можно есть даже через продолжительное время после сезона урожая. Лимоны тоже отлично сохраняются на дереве, но меняют цвет — не пугайтесь. Они также съедобны.

Заброшенная Абхазия, фото 2

ГРЭС посетите обязательно — это нечто. Чтобы попасть туда, надо ехать (идти) до заброшенного кафе «Лашкиндар», и далее — на ГРЭС мимо плотины. На ГРЭС есть сторож — что удивляет, причём, он не злой и мрачный тип, а вполне себе добрый мужчина за 50. Никакой проблемы в том, чтобы вы прошли и сделали пару кадров он не видит, хотя и предупреждает чтобы не лазили, ибо — «убьётесь, а мне отвечать, гнилое же все».

Ткварчели — ГРЭС Заброшенная ГРЭС в Абхазии

Кстати, если стоите на дороге около кафе «Лашкиндар», то внизу у вас будет заброшенный ж/д мост (с разобранным полотном) через реку Аалдзга.

Заброшенный ж/д мост через реку Аалдзга.

Вот по этому самому мосту можно дойти, пробираясь через джунгли, до одного из самых известных городов призраков Абхазии. Это..

Акармара

Как добраться: ехать из Ткварчели от поворота на гору Лашкиндар прямо по направлению гор мимо российской погранбазы. На 18 километре будет поворот с указателем, можно добраться и пешком. Кстати, на седьмом километре будет поворот направо на водопад Святой, рядом с ним ещё два — Великан (говорят — самый большой в Абхазии) и Ирина. Ещё один путь — через ж/д мост.

Водопады в Абхазии Водопады Абхазии

Пожалуй, это наиболее известный город призрак в Абхазии, но не единственный. Да, вы не ослышались — именно город призрак, с потрясающей архитектурой, утопающий в джунглях и представляющий собой настоящую находку не только для сталкера, но и просто для того, кто хочет отнять яркие кадры. По большому счету, это, скорее, посёлок городского типа, в былое время считавшийся районом города Ткварчели, хотя и находится примерно в 15 км от него.

Поселок Акармара Заброшенный поселок Акармара

Городок довольно посещаем, ну — насколько может быть посещаем город при таком низком уровне туризма в стране. В 2019 году количество туристов в стране не превышало 700 000 человек в ГОД. Поражает, что в некоторых домах ЖИВУТ ЛЮДИ, в каких то совершенно первобытных условиях.

Заброшенный поселок Акармара

Что посетить в самой Акармаре.. попадая туда у вас просто разбегаются глаза, потому, я бы рекомендовал выделить пару дней на осмотр. А лучше — неделю, учитывая что рядом находятся ещё два городка. И первый из них..

Джантуха

Ещё один городок-спутник Ткварчели. Менее эффектный, нежели Акармара, но все же достойный внимания. Расположен рядышком возле Акармары, так что есть смысл посетить оба городка за один раз. В Джантухе живет буквально 5 семей, все остальное — заброшено. Как и в близлежащих городках, в здешних многоквартирных и других домах провалены крыши, окна пустые, а джунгли все больше поглощают улицы.

Фото Джантуха Заброшенный посёлок Джантуха

Поляна

Шахтерский посёлок, производящий крайне удручающее впечатление. Большая часть домов — четырёх и пятиэтажки, типовые проекты для пгт такого типа. Честно говоря, Поляна разочаровывает. Встречал в сети высказывания что шахтерские городки Поляна и Джантуха — такая абхазская Припять, однако, это в корне неверно. Несмотря на то, что посёлки были заброшены 15–20 лет назад, они находятся в намного более плачевном состоянии, нежели Припять, которую оставили 34 года тому назад.

Интересные заброшки в Гагре

Многие приезжают в Абхазию буквально на пару дней, так как длительно оставаться в этой непризнанной республике порой бывает проблематично. Почему? Об этом можно узнать в другой нашей статье. В любом случае, если вы приехали буквально на пару дней в Гагру — один из наиболее популярных туристических городов Абхазии, то и в этом случае можно найти крайне интересные заброшенные места. Тем более что здесь их множество, и все как на подбор.

Читать еще:  Завершился визит председателя Отдела внешних церковных связей во Францию

В большинстве своём заброшки в Гагре — лишь жилые дома, склады и прочее убожество в зарослях, заполненное мусором и отбросами. На это отвлекаться не будем, и сразу переместимся в одну из самых известных заброшек Гагр..

Замок принца Ольденбургского

Как это ни печально, власти Абхазии плюют с колокольни на свою страну, никак не развивая ни туристическую инфраструктуру, ни даже городскую — трубопровод везде ещё с советских времён, коммунальных служб, кажется, просто нет, а мусорные кучи иногда на каждом шагу. Потому, неудивительно что, даже, казалось бы, выдающиеся памятники архитектуры разрушаются и не подвергаются никакой реставрации.

Замок принца Ольденбургского

Замок принца Ольденбургского находится в старой Гагре. Никто его не охраняет, но перед залазом лучше осмотреться по сторонам — свидетели вам ни к чему. Могут вызвать милицию, а та лишит вас части вашего туристического бюджета.

Замок принца Ольденбургского в Абхазии

Его пытались реставрировать, точнее — переделать под отель, было много скандалов, потом пытались пускать туристов на осмотр по 150р с лица, причём, во время монтажных работ. Но договор с подрядчиком закончился в 2019, и теперь это выдающееся сооружение зарастает буйной абхазской растительностью.

Замок принца Ольденбургского внутри

Сейчас непонятно, есть там ремонт или нет, так как можно встретить стройматериалы. В общем — есть шанс наткнуться на людей. Верхний замок — отдельная история. Когда-то это все было один комплекс, но теперь верхний замок, который находится несколько выше буквально в 30-40 метрах, как говорят местные, купил некий московский прокурор. Делает там ремонт.

Заброшенный замок принца Ольденбургского

Как добраться: на маршрутке проще всего, замок находится по проспекту Ардзинба. Ехать надо до конечной.

Дача Нестора Лакобы

Очень колоритный объект, одна из самых ярких заброшек Гагры. На самом деле, виллу построил также принц Ольденбургский для Элеоноры Картуковой (массажистки своей жены), но — революция и хаос, со всеми вытекающими. Нестор Лакоба, следующий неформальный хозяин, (председатель ЦИК СССР Абхазии) умер в ночь 27 декабря 1936 года после ссоры с Лаврентием Палычем Берией. Говорят — от отравления цианидом, официально — от грудной жабы. Часть верхнего этажа закрыта, но залезть можно, впрочем — на свой страх и риск.

Дача Нестора Лакобы Заброшенная дача Нестора Лакобы

Как добраться: на маршрутке, такси, находится в Старой Гагре, в ущелье реки Гагрипш на склоне, карта прилагается. Ниже дачи ориентир — недостроенный тоннель (здесь должна была проходить объездная Гагр, но — не сложилось).

Дача Нестора Лакобы на карте

Санаторий Юпшара

Большой санаторий, разумеется — уничтоженный и разворованный, но тем не менее, сюда однозначно стоит зайти. Носит своё название из за одноименной реки, протекающей неподалёку. Также, недалёко и Юпшарский Каньон. Здесь вроде живет некий мифический сторож, как минотавр в лабиринте, но — его мало кто видел. Как и минотавра. Лестницы местами без ступенек, все гнилое, так что будьте осторожны.

Как добраться: проще всего на такси или на маршрутке и пройтись пешочком до залаза, расположен в Старой Гагре, карта прилагается.

Санаторий Юпшара на карте

Санаторий Гагрыпш

Он же — санаторий Грузия. Величественное здание с потрясающей архитектурой, одна из наиболее посещаемых заброшек в Гагре. Здесь (впрочем, как и везде) надо быть предельно осторожным, так как огромное здание далеко не в лучшем состоянии. Говорят, что его хотят восстанавливать, но это скорее слухи.

Санаторий Гагрыпш Санаторий Гагрыпш, Абхазия Заброшенный санаторий Гагрыпш Санаторий Гагрыпш, фото

Как добраться: на такси или маршрутке, нужно будет немного пройтись. Карта прилагается.

Санаторий Гагрыпш на карте

Хочу отметить что санаторий Юпшара, Гагрипш и дача Нестора Лакобы находятся относительно недалеко друг от друга, потому имеет смысл посещать их в один день.

Зимний театр

Как добраться: расположен прямо напротив колоннады и смотровой площадки, откуда выход на пляж, в Старой Гагре. Доехать можно на маршрутке или такси.

Зимний театр, Гагра Зимний театр внутри

Нужно подняться по ступенькам, и вы окажетесь в легендарном месте, с монументальной архитектурой. Несмотря на запущенность, везде можно видеть следы былого величия. Впрочем, сегодня все грустно, как и на других выдающихся заброшках по всей Абхазии.

В завершение..

На самом деле, это далеко не все. Можно вспомнить и дачу Берии, и дачу купца Силина, и ж/д вокзал, и кинотеатр, и другие заброшки Гагры, Пицунды, Сухума, однако — не все сразу. В рамках одной статьи перечислить все заброшки Абхазии невозможно, так как здесь половина страны представляет собой заброшенные здания разных времён. А мы — восторженные зрители на этом карнавале прошлых эпох.

Истории из Баку

Шахин Рзаев, Баку

Азербайджанцы, вынужденные переселенцы из города Шуша [ азербайджанское и международно принятое название города — JAMnews ] вспоминают в разговоре с JAMnews о своем прошлом и о мечети Гевхар-Ага.

История мечети Гевхар-Ага

Альберт Восканян, Степанакерт

Гевхар-Ага имеет второе, популярное в Шуши название — «Верхняя», так как она находится в верхней части города.

Ашот Арутюнян, коренной житель Шуши, заведующий местным музеем истории, рассказал, что еще в Шуши было 12 медресе. Сейчас все они находятся в полуразрушенном состоянии.

«Верхняя мечеть» в Шуши была заново отстроена в 1883 году по заказу Гевхари-бейим-Ага, внучки Панах-али хана, основателя города Шуши. Мечеть отреставрировал архитектор Кербалаи Сефихан Карабахский.

Гевхар-Ага распланирована в соответствии с традицией карабахских мечетей — каменные колонны создают двухэтажные галереи, которые покрывает полукруглый купол.

На главном фасаде мечети сохранились и сейчас реставрируются надписи – суры из Корана на арабском языке.

В советские годы мечеть была переоборудована в Исторический музей, два раза реставрировалась и находилась в приличном состоянии.

История города Шуша/Шуши до военной фазы конфликта

Город расположен в предгорьях Карабахского хребта, он был столицей карабахского ханства, находился на торговом пути между Российской империей и Ираном и был одним из самых развитых городов Южного Кавказа в 19 веке.

Население города было смешанным, здесь жили и армяне, и азербайджанцы. Отношения между ними резко обострились в начале 20 века. В 1920 году произошли армянские погромы, многие погибли, большинство армянского населения покинуло город.

Большинством населения стали азербайджанцы.

Затем произошло восстание азербайджанского населения против советизации. Н о бунт был подавлен. И теперь уже азербайджанское население, опасаясь мести, бежало в Иран и в районы Нижнего Карабаха.

Армянское население начало, наоборот, возвращаться.

Улица в старом городе в городе Шуши/Шуша в Нагорном Карабахе. Фото: Альберт Восканян, JAMnews

И только после того, как в 1923 была создана Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азербайджана, азербайджанцы начали возвращаться в город. И снова стали большинством населения города.

В 1960-70-е годы в Шуше начали сносить армянские кварталы, которые так и оставались в развалинах после 1920-го года. На их местах появились микрорайоны. Там получали квартиры — в основном азербайджанцы из других частей Карабаха.

Как рассказал в 2002 году в интервью газете “Эхо” тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев, “в самом Степанакерте [в 1960-80-е годы] не было рабочей силы. Направляли туда азербайджанцев из окружающих область мест. Этими и другими мерами я старался, чтобы в Нагорном Карабахе было больше азербайджанцев, а число армян сократилось».

Вскоре доля азербайджанского населения в Шуше возросла до 85 процентов (перепись населения СССР 1979 года) .

Все советское время город был фактически разделен на армянскую и азербайджанскую части. Тут были школы на трех языках: азербайджанском, армянском и русском.

Соответственным было и деление правления. Как правило, первым секретарем райкома Коммунистической партии (главный орган местной власти) был азербайджанец, а его заместителем — армянин.

Такая же картина была, например, в милиции: начальник — азербайджанец, заместитель – армянин.

Армянская церковь в городе Шуши/Шуша в Нагорном Карабахе. Фото: Альберт Восканян, JAMnews

Карабахский конфликт

В 1991–1994 годах началось армяно-азербайджанское вооруженное противостояние, и город Шуша/Шуши стал особо значимым. Город расположен на высоте и оттуда можно было обстреливать столицу, Степанакерт, и близлежащие армянские села.

Азербайджанская армия активно использовала это преимущество. Поэтому контроль над городом имел большое значение для обеих сторон.

8 мая 1992 года проходили ожесточенные бои за город. Силы самообороны Карабаха одержали победу. Азербайджанское население покинуло город.

Британский журналист и писатель Томас де Ваал рассказал о трагедии Шуши в отдельной главе в книге о карабахском конфликте “Черный сад”.

Мечеть Гевхар-Ага получила серьезные повреждения во время этих боев. На ее стенах все эти годы видны следы прямых попаданий артиллерийских снарядов.

Мечеть Гевхар-Ага в городе Шуши/Шуша в Нагорном Карабахе до начала восстановления. Фото: Альберт Восканян, JAMnews

Стороны конфликта регулярно сообщают о боях на линии соприкосновения и обвиняют друг друга в провокациях.

Опрос среди жителей Шуши по поводу решения восстановить мечеть провел Альберт Восканян

Противники реставрации, характерные комментарии:

«Значит, через год там уже и мулла будет молиться и созывать мусульман на намаз и призывать к уничтожению армянского населения, как было раньше в 1988-1990 годах».

«Это обычные заигрывания властей с друг другом, не более – здесь ничего, кроме политики, нет. А все остальное – лишь слова. Ее построили захватившие эту страну, зачем так заботиться о следах оставленных ими? У нас свои храмы стоят полуразрушенными».

«Тысячи семей не имеют жилья, а тут решили тратить деньги на реставрацию мечети, стыдно должно быть».

Сторонники реставрации, характерные комментарии:

«Культура не должна страдать от людских конфликтов и ненависти, даже если причины весомы. Теперь эта мечеть – достояние Арцаха, и разговоры о том, что не надо восстанавливать, это пренебрежение к культурному достоянию своей страны».

«Очень правильно, что ее реставрируют! Настоящее проявление христианства! Уважать и не рушить! Это история, которую не выкинуть, они там жили, и мечеть эта на самом деле украшение истории этого города».

«Мечеть азербайджанцы считали своей и посещали ее. Сейчас они не живут в Шуши, но это не повод превращать храм в хлев и тем более сносить его».

«Я против разрушения памятников культуры, где бы они ни были. В Иране реставрируют и охраняют наши храмы и очень бережно относятся к чужой религии, почему бы и нам не поступить также. Да и в чем проблема? Прибавится еще одна достопримечательность».

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector